Исколесив всю «континентальную» Элладу вдоль и поперёк, наконец-то я решила выбраться на Крит. Мотивов к тому было более чем достаточно: ожидание сравнительно тёплого моря в силу близости к Африке в начале мая, бегство от берёзового поллиноза (в Москве аллергия превращает меня в это время в сопливое капризное чудовище) и, наконец, зуд исследовательского интереса… Древнейшая цивилизация в Европе, как-никак, о которой сама Таис Афинская говорила: «жители Крита создавали тончайшие ювелирные украшения, когда полудикие предки нынешних эллинов ещё ходили в шкурах». Нерасшифрованное до сих пор линейное письмо, А, почти моментальная гибель минойской цивилизации при том, что версия взрыва вулкана на острове Фира не выдерживает никакой критики. Вот-вот, инстинкт журналиста и историка тоже дал мне хорошего пинка для скорости выбора.

Итак, в путь!… Выбор пал на Ретимно — вдвое ближе к аэропорту Ираклиона, чем Ханья, зато эклектики культур ничуть не меньше. От отеля Atlantis Beach cat A всего полчаса пешего хода до самого центра города вдоль широкого (как в Римини) песчаного пляжа, да и соотечественников почти нет — все они предпочитают «всё включено» в шикарных отелях среди маковых и овсяных полей. Но самое главное — сколько же там загадочного!

Даже не сомневайся!… Про минойцев и кровожадную богиню Танит я тебе расскажу во второй части моего отчёта о путешествии. Но начать хочется с благодарности удивительному городу, который оказался настолько пёстр и загадочен, что за десять дней прогулок по нему я не смогла насытиться. На том самом месте, где когда-то вторая волна минойцев (не этеокритян, а потомков первых homo medeterraneos и ахейцев, то есть уже полукровок) построила в XIII веке до нашей эры крупные сооружения, включая храмы Артемиды, Афины и Аполлона, сейчас — мощная и зловещая цитадель — Palaeocastro.

Её предшественница была достроена венецианцами в 1210 году защитными стенами с моря, но набеги пиратов и османов твердыня отразить не смогла, за что и бывала разрушаема не единожды. Современный свой вид она приобрела в 1573 году, хотя после 23-дневной осады всё-таки сдалась туркам. Даже победа объединённых сил англичан, французов и русских не подвела черту под кровавой летописью крепости — в 1944 году гречанки бросались вниз со страшной высоты стен, чтобы не попасть в заложницы к немцам. Но не только эта трагедия второй мировой превратила цитадель в законсервированный в камне ужас и символ мученичества во имя свободы. Хотя в крепости давно ведутся реставрационные работы, там ощутимо что-то витает…

Знающие люди говорят, что светлые пятна при съёмке — это сфотографированные души. Сколько же людей рассталось с жизнью в мрачных подвалах? Османы не щадили никого и ничего, чтобы реяло зелёное знамя их власти и религии. Один из главных памятников Ретимно — церковь Tessaron Martiron (четырёх мучеников).

Там хранятся реликварии троих из четырёх местных жителей, которых здесь в 1824 году турки сначала обезглавили, а потом ещё повесили на платанах.

Официально несчастные приняли ислам, хотя втайне продолжали верить и молились Христу. Мощи четвёртого мученика хранятся в православном храме в Санкт-Петербурге. К слову, в Ретимно, как и во всей Греции, помимо человеческой благодарности, осталось немало материальных свидетельств и памятников сердечной помощи России в освобождении от кровавого ига восточных изуверов… Русские добровольцы воевали в составе войска Никифора Фоки, освобождая Крит, и одна из улочек Ретимно названа в честь моих земляков:

Почитаешь историю, посмотришь на фрески в церквях с изображениями преступлений и садизма турок в отношении невинных и беззащитных, и только и остаётся задуматься о короткой памяти некоторых политиков, что всё ещё не поняли вред и обречённость политики «мультикультурализма». Ни одно стихийное бедствие, эпидемия или война не унесли столько жизней, не разрушили столько культурных памятников, сколько уничтожили турки во время «мирного» освоения завоёванных греческих земель.

Но извини, я отвлеклась. После того, как старик-критянин в одной из крошечных лавочек, узнал, что я русская, да ещё и журналистка, говорящая по-гречески, уйти оттуда скоро шансы отпали сразу… Он, с почерневшей на солнце сморщенной кожей, сияя настоящими крепкими белыми зубами и сединой висков, поведал, что ещё во времена той войны был партизаном и воевал против фашистов. На память об этой встрече ему достался горячий поцелуй русской амазонки, чей прапрадед Константин Павлович Фаворский, прапорщик егерского полка, в 1878 освобождал Элладу, а мне от его греческого тёзки Костаса — маленький ножик из необыкновенно крепкой стали, которые партизаны прятали в помпонах башмаков, чтобы резать горло зазевавшимся врагам и… местная легенда.

Они были ещё молоды и прекрасны, эти женщины, что бросались вниз с крепостных стен, чтобы не достаться немецкой солдатне в утеху, а офицерам — в качестве предмета торга с партизанами. Они хотели жить, но они любили своих мужчин больше жизни. Их души до сих пор появляются там — возле мрачной, в подозрительных бурых пятнах стены крепости. Там, где не появляются туристы, и даже местные жители не протоптали тропу.

Костас указал мне путь туда. Если ты не побоишься, ступай туда тоже. Поклонись отваге и подвигу гречанок, поговори с ними мысленно, расскажи о своих тревогах. И не сомневайся — тебя услышат и поймут. Только знай — ты можешь задать им только один вопрос. Они ответят правду, даже если она тебе не понравится и покажется жестокой. Единственный вопрос о любви. Вечный, как сама любовь. Мы — русские и греки, эллины и славяне — похожи, и народные приметы и обычаи у нас почти одни. Если не побоишься узнать правду, если разглядишь проём в сетке-рабице и тропку среди каменных руин, а за ними кусок моста с проваленными досками, если решишься…

Там, у крепостной стены, растёт очень много ромашек.

Сорви одну. Только одну. Её оторванные лепестки скажут тебе о том, что на сердце по отношению к тебе у того, кто для тебя так же важен, как для погибших эллинок — счастье их любимых и победа их мужчин.

Ну, что тебе ещё рассказать о Ретимно? Теперь, когда главную тайну города ты уже знаешь, отправимся в самое романтичное место, сюжет для самодеятельных художников и открыток на память. Старая венецианская гавань.

Даже в самый жуткий шторм, что заставлял море реветь, как КАМАЗ по ночам, а людей (даже русских) не только не осмеливаться окунаться в море, но даже выходить на пляж…

Здесь, в этой гавани, вода чуть рябилась отблесками вечерних огней в многочисленных рыбных тавернах.

Жареные осьминоги и свежая рыба на любой вкус, знаменитые критские улитки с цитрусовым соусом — чем не лучшее завершение вечера после того, как мы вместе слазим на старинный маяк, точнее, на его третий ярус, для чего потребуется хорошая растяжка и физическая форма, чтобы сфотографировать панораму в лучшем ракурсе?

А ещё пройдём по самому центру, по торговой улочке Arcadiu, над которой нависают деревянные глухие лоджии, устроенные турками для своих гаремных дам, чтобы те не свихнулись от скуки и могли из-за частой решётки наблюдать за суетой на улице. Чем, скажи мне, у этих стремящихся в Европу людей востока в их представлении женщина отличается от куропатки, что трещала без умолку в клетке во дворе моего отеля?…

Да, чуть не забыла… Венецианская «лоджиа» — это небольшой музей-лабаз, где можно приобрести за немыслимые деньжищи копии

А если есть нужда привезти коллегам и родне мешок сувениров, на углу Аркадиу и Каллерги в магазинчике со сниженными ценами на сувениры всевозможные магниты и прочая дребедень вдвое дешевле, чем в соседних лавках. Знаменитое оливковое мыло, что делает кожу шёлковой, со всевозможными добавками, от розы до мёда, всего за три евро за пять штук. Согласитесь, у нас дома за 24 рубля такое туалетное мыло не купишь!

Кроме фонтана Римонди, исключительно уютного городского парка с автопоилками с арабской вязью и жаждущими голубями,

кроме домов, словно слепленных из разных эпох — мрамора львов Венеции и византийских колонн, кроме ворот Гура и помпезных православных соборов, в Ретимно есть ещё два загадочных места.

Вот, мне, например, так и не удалось найти вход в действующую мечеть, минарет которой виден чуть ли не со всех сторон. Сужая круги, я бродила по узким проулками несколько дней. Но мечеть была словно заколдована — ни двери, ни указателя. Что забавно, встреченный мною француз с такими же горящими азартом глазами и фотокамерой на шее, пожаловался, что тоже безуспешно искал вход. Запретная она, что ли?

Впрочем, для "своих" туда вход открывается, и я в этом убедилась в пятницу вечером. После вечерней молитвы на мирные улочки Ретимно высыпала толпа с от руки намалёванными флагами, что на ломаном греческом выкрикивала лозунги типа "Свободу Сирии" и что-то там про руки прочь от Ливии... С виду скромные беженцы из Северной Африки, что сидели на лавочках вдоль набережной ещё днём или под присмотром местного коммунальщика собирали мусор на пляжах, сплотившись в стаю, мимикрировали в агрессивных, готовых к атаке голодных самцов. На улочках Ретимно, что в средние века были залиты кровью насилием турецкого порядка, вопль "алла...у-уууу...акбар" прозвучал пугающе. Греция, как и Южная Италия, столкнулись с наплывом чуждой массы, которая приехала сюда кормиться и завоёвывать жизненное пространство, но никак не становиться европейцами. На плоты бы вас всех и в Африку... Элладе хватает своих проблем и своих безработных, чтобы ещё и получать вот такую мину замедленного действия в виде малограмотной миграции с окраин исламского мира.

Впрочем, не будем о грустном... Извини, это я инстинктивно вспомнила о профессии политобоза, а точнее акына, который поёт о том, что видит!... Давай о приятных прогулках. Если ты вошёл во вкус поиска самых узких улочек, где двум кошкам не разминуться, и тебе запомнилась наша прошлая экскурсия по паутине квартала Анафиотики, что лепится к скале Акрополя в Афинах, не упусти случая побродить в таком же удивительном заповеднике средневековья в Ретимно. По периметру крепости со стороны суши идёт улица Melissinu, что является как бы границей городской застройки. Не смущайся этим, смотри в сторону цитадели и ты увидишь скрещение двух улочек.

Вверх по ним — и вот она, провинциальная островная жизнь с горшками на тротуаре, ливневыми стоками, входом в комнаты прямо со ступенек улиц и понимающими улыбками местных жителей, что увидят в тебе не праздного туриста, а настоящего ценителя.

А вообще, Ретимно — удивительный коктейль сарацинского влияния и венецианских строительных вкусов, со следами турецкой брутальности и османскими «сараями», превращёнными в школы, с безлюдными узкими улочками…

Бродить здесь, почти физически ощущая, что с каждым шагом с тебя как из дырявого кармана сваливается на мостовую усталость и нервотрёпка трудовых будней — это ни с чем не сравнимая терапия. Эту страну, Элладу, невозможно не полюбить. А как только начнёшь её чувствовать, она подарит тебе и только тебе настоящее сокровище, энергию жизни и древние тайны. Впрочем, о них — колыбели Зевса, жертвоприношениях Тини-ит и сыром плоскогорье Лассити я тебе расскажу уже завтра.

Продолжение следует.