Ты знаешь, друг мой, как захватывает дух, глядя на величественные Пропилеи с холма Ареопаг? Скользко, конечно, сколько туристов тут всё отшлифовали… Но в нашей с тобой прогулке по Афинам вдали от туристических маршрутов мы не только увидим следы седой древности, но и побалуем себя приятными мелочами, о которых далеко не каждый гид захочет рассказать туристической группе.

Мы пришли… У тебя далеко транспортная карточка? Всего за десять евро, пробив её при первом проходе, ты можешь без ограничений целую неделю кататься в метро и на любом виде наземного транспорта, включая трамваи, что идут за Пирей в Глифаду, то есть к морю. Из центра города за 50 минут можно добраться и… искупаться. Но я тебя не за этим привела в афинскую подземку. Наш московский метрополитен хвастается тем, что он, дескать, «музей» архитектуры и истории. Соглашусь, но замечу, что сталинский ампир и мраморная отделка из отполированных кладбищенских плит, как минимум, моложе того археологического и культурного оформления, что откроются в метро Афин. О… наша станция. Акрополис. Выходим. Ну, как тебе? Садись, не стесняйся. Точна такая же копия скульптуры Диониса с фриза Парфенона находится и в нашем ГМИИ имени Пушкина, и в новом музее Акрополя. Только девушкам я бы посоветовала фотографироваться с мраморным богом аккуратнее. А то, не ровён час, пропадёт, как Ариадна на острове Наксос. Шутка. Посмотри, какие тут краснофигурные вазы в витринах. Ну, чем не музей? Но мне вот тебе ещё что хотелось показать… На станции «Монастираки» под стеклянным полом — настоящий продукт работы машины времени. Древние фундаменты, древнейший водопровод, где водичка ещё радостно звенит, перекатываясь на камушках.

Остановись здесь на минутку. Сама история, без героики и политики, без борьбы и страстей, обычная жизнь обычных людей, что страдали и радовались на этом же самом месте две с половиной тысячи лет назад лежит у твоих ног. Нельзя не любить историю. Ведь история — это сама жизнь. А наверху кипит, смеётся, торгуется и чавкает жвачкой 21 век.

Конечно, по уму и логике надо было бы вывести тебя из станции метро «Монастираки» прямо на главную торговую улицу Эрму (бога продавцов и купцов Гермеса), да там и оставить искать в многочисленных изысканных магазинах прилавок с надписью «всё по пять евро»… Но ты не хочешь так, я знаю! Ну, хорошо, покажу тебе только «утонувшую» посередине самой улицы церквушку XI века Капникареа. Именно от неё пошло название квартала «маленький монастырь». Только если твоя спутница будет в джинсах, берегись. Мрачная и очень недоброжелательная служительница без всякого стеснения вытолкает вас взашей. В отличие от других греческих храмов, куда можно прийти, когда душа попросит, и даже сидеть во время службы, здесь мракобесие пустило корни. Однако куда более доброжелательно к верующим настроены в другой старинной церкви на Плаке, напротив величественного кафедрального собора Митрополии. Это такая же миниатюрная византийская церквушка XII века Панаия Горгоэпикос (Богородицы Скоропослушной).

Около памятника Лисикрату нам надо повернуть налево. И, не боясь заплутать в узких улочках, стремиться всё время левее и вверх. Куда я тебя веду?… В Анафиотики, уникальный квартал, который лепится к скалам Акрополя. Про Лисикрата ничего не сказала? Да там, собственно, нечего рассказывать. Богатый афинянин Лисикрат был хорегом (то есть спонсором) хора, который во время фестиваля в театре Диониса в 334 году до нашей эры выиграл бронзовый треножник. Спонсор взял приз и водрузил его как наверху колонны имени самого себя. Ротонда с коринфскими колоннами и фризом с барельефом мифа о похищении бога Диониса пиратами была разрушена, но её удалось восстановить…

А теперь посмотри сюда. Это и есть тот удивительный квартал, куда я тебя вела… Хотя ты и в бейсболке, сними её, отдай честь тем, кто погиб здесь, защищая, друг мой, наше с тобой будущее. Ещё немного истории, теперь уже недалёкого прошлого века. 28 октября 1940 года правительство фашистской Италии направило Греции военный ультиматум с требованием открыть границы их войскам. Премьер-министр Греции Иоаннис Метаксас эмиссара Дуче… послал на три буквы. Он произнёс одно-единственное слово. Охи. Нет, по-гречески. В этот же день началась война. Но обрушившиеся на балканские горные переходы итальянские дивизии были в результате нелёгких боёв с позором отброшены. Взбешённый Гитлер развернул немецкие армии с территории Болгарии на юг. В Салониках были убиты десятки тысяч человек, вырезаны все евреи. Маленькая Греция сопротивлялась отчаянно, её мужчины уходили в горы к партизанам, её женщины тайными тропами доставляли им припасы. Но регулярные войска греков были просто раздавлены германской военной машиной. Одним из последних пунктов ожесточённого сопротивления был остров Крит, где ещё сохранялось самоуправление. А то место, где мы сейчас стоим, крошечный квартал у подножья Акрополя, сражался до последнего живого бойца, когда фашисты уже вошли в Афины. Неделю немцы не могли выбить отсюда греческих героев… По этим ступенькам и лесенкам, которые сейчас белоснежные, по этим стенам в прямом смысле вниз, к Плаке текла кровь.

Кто стоял бок о бок с защитниками свободы, может быть, Тесей и его возлюбленная амазонка Антиопа? Возможно… Мы можем только догадываться. Но есть факт, который не оспоришь. Именно неудача Муссолини на Балканах и необходимость отвлечь войска на греческое направление заставила Гитлера отложить план Барбаросса. Если бы не героизм греков, мой друг, Великая Отечественная война могла бы начаться в октябре 1940 года. Пауза, равноценная подвигу 300 спартанцев в Фермопильском ущелье, дала возможность нашей с тобой России лучше подготовиться к встрече со страшным врагом… Честь и слава героям Греции. Если бы не они, не водила бы я тебя сейчас по этим милым улочкам.

Паутина крошечных игрушечных улочек, где на порогах домов стоят цветочные горшки и греются кошки, микроскопические белёные домики. Возьми меня за руку, иначе потеряешься. Пробраться в этом лабиринте до смотровой площадки новичку очень тяжело. Квартал совсем не бедный. Если заглянуть в окошки домиков, архитектура которых очень напоминает островную, можно увидеть и современную плазму и очень дорогие интерьеры. Это элитный исторический квартал, не менее престижный, чем Колонаки, дипломатический район, где цена квартир приближается к нашему Бирюлёво. Я не раз помогала здесь заблудившимся полякам, французам… Однажды потащила с собой часть нашей туристической группы. Так один парень, представляешь, обычный строитель из Кирова, косая сажень в плечах… застрял в переулке. В некоторых из них даже мне, русской амазонке со знанием греческого, приходится пробираться боком. Тут трудно разминуться двум кошкам. А с заборов свисает спелый виноград, щебечут птицы и тихо позванивает колокол малюсенькой древней церкви с белоснежными стенами и черепичной крышей…Тебя, так уж и быть, я научу секрету. Если хочешь из Анафиотики попасть к улице Биронос и метро «Акрополис», идти надо вниз и направо, а к библиотеке Адриана — всё время налево. К смотровой площадке, как бы не путался путь, наверх и наверх. Мы пришли. Пока ты фотографируешь вид на холм Ликавиттос, я, пожалуй, позвоню домой…

Представляешь, моя мама потребовала, чтобы я тебя прокатила на паровозике! Так что мы спускаемся к улице Эрму. По Афинам ходят туристические экскурсионные двухэтажные красные автобусы, проезд в которых стоит 15 евро. Они показывают ровно то же, что всем организованным туристическим группам во время обзорной экскурсии. Нам — не туда. В самом начале улицы Эрму каждый час со стоянки, обозначенной пластиковым щитом, отправляется… красненький, симпатичный паровозик. Точь-в-точь как наш, тот, из Ромашкова, что встречал рассвет. Это очарование возит нас по узким улочкам Плаки, вокруг Королевского сада, мимо храма Зевса Олимпийского и арки Адриана, мимо Русской церкви и Римской Агоры. Фырчит, звенит, подскакивает на брусчатке.

Вагончики идут буквально между столиков таверн. Люди улыбаются, машут, продолжая жевать мусакас и запивать всё это узо или рециной. Путешествие длится приблизительно 50 минут, а детский восторг стоит всего 6 евро. Зато можно увидеть всё сразу, а потом уже выбирать, куда хочется вернуться… До отправления у нас с тобой остаётся ещё несколько минут, поэтому давай запасёмся провизией. Ведь проголодались уже, да и я хочу тебе открыть ещё одну мою маленькую афинскую тайну. Параллельно Эрму, справа, если стоять спиной к площади Синтагма, идёт улочка Периклеос. В самом её начале… Даже не знаю, как тебе, голодному, это сказать! Целый квартал для сладкоежек. Пахлавас, лукумия, в оформлении и без, разных цветов и размеров. Всё это можно покупать на вес и по самым низким ценам. Так что перед отъездом из столицы Эллады отовариваться «гостинцами» для коллег имеет смысл именно здесь. Но мы с тобой пойдём за полдником в другую сторону. На Эрму (опять-таки, если стоять спиной к парламенту) есть два маленьких фонтана, выполненных в сюрреалистической манере. Торчат голые пятки строго вертикально, лица какие-то зелёные бронзовые, а над всем этим сгустком творческого непокоя скульптора сидят голуби и выклёвывают капельки воды из трещин. Нам нужен дальний фонтан. От него налево уходит улица Виолос. Идём по ней по левой стороне, пересекаем перпендикулярный переулок… Весь маршрут — метров 50, не более. И вот там, внутри галереи с серыми колоннами — маленькая незаметная «фурнос». В этой булочной на вынос продают то, от чего отказаться невозможно. Маленькие слоёные конвертики, пирожки величиной с детскую ладошку. Тёплые, вкусные и нежные до такой степени, что можно съесть пальцы! Запомни. Спанакопитес — со шпинатом, тиропитес — с козьим сыром, креакопитес — с мясом. Когда-то мама приносила такие с работы из министерского буфета. Забыть удовольствие от этих пирожков с бульоном после школы невозможно. О, чуть не забыла! Есть ещё милопитес — с печёными яблоками и с белым кремом… Произносишь эти названия и пальцами показываешь — сколько тебе этих пирожков положить в пакет (дио — два, триа — три, тесера — четыре, пенде — пять). Ну, а если совсем проголодаешься, не иди в американскую бутербродную. Греция предложит тебе нечто лучшее — сувладзидико. В лепёшке типа лаваша целый ужин с шашлыком.

Ты устал, наверное? Тогда пошли снова на главную улицу Плаки, Адриану. Сейчас, когда уже вечер, нам с тобой самое время приземлиться в какой-нибудь таверне. Лучше, конечно, если к нам присоединятся наши друзья, так как в заведениях, где играет живая музыка, заказ со столика должен быть не менее 25 евро. Один из главных и самых популярных видов развлечений по вечерам для греков — это так называемые «бузукья» или народные клубы, где в основном выпивают. Изредка — ужинают. Но самое главное, что здесь происходит — это свистопляски. Бывает, с битьём посуды, танцами на столах, сиртаки, в которые завлекают всех присутствующих. Это называется «скиладика» (то есть собачатник) с полным разлюли-малина до самого утра. Здесь тебе, если понравилось, как ты пляшешь, могут выворотить на голову корзинку с головками гвоздик, что продаются тут же. Однажды в Салониках на «рембетадика» отвёл меня мой друг Петрос. И я была буквально поражена тем, как двигаются люди из публики. Не артисты! Просто посетители таверны. Все как одна, ни единого лишнего движения или сбившегося суетливого шага. Девушки на шпильках и пожилые тётушки в кроссовках… Все танцевали сиртаки. Рембетика — вид народной музыки, что зародился в начале века двадцатого в пиратских тавернах, где собирались бедняки и лихие людишки. Трудно назвать это «шансон», репертуаром тюремного фольклора, это куда милее, не так надрывно-безутешно, как у нас. Греки вообще народ лёгкий, хотя лукавый. Они торгуют как сам Гермес, но любят со всей страстью юга. У них нет полутонов. Они воюют как на Анафиотика или при Фермопилах, зато дружат без оглядки на возраст, пол и социальное положение. От всего сердца. Этот новый год я хочу встретить в Афинах, в такой вот таверне с бузуки и рембето. Поедешь со мной?