Удивительный город, где по-прежнему на холмах обитают нимфы, где к новогодним праздникам наряжают вместо ёлок корабли и бросают на крыши маленьких домиков сладкое печенье, чтобы одурачить чертенят и гарантировать приход Рождества… Афины. Город, где, кажется, не бывает плохой погоды и злых людей. Город, который лечит раны.

Здравствуйте, меня зовут Тяпа. Моя хозяйка всегда берёт меня с собой в путешествия. А я всегда сторожу её рюкзачок и помогаю ей фотографироваться… Не верите? А кто ей ещё скажет, что надо встать правее или левее, чтобы лучше попасть в кадр? Поэтому те кадры, где она в центре, и с композицией всё нормально, мы делали вместе методом «задержанного спуска»: выбирали план, ставили камеру на камушек под нужным углом, нажимали кнопку, за десять секунд отбегали на нужное расстояние… Чаще всего получалось хорошо. А если выходило как-то кособоко, значит, этот кадр делали не мы, а она просила прохожих. В эти новогодние каникулы моя хозяйка Регина снова поехала в свой любимый город Афины. Я тоже его очень люблю. Тут всегда тепло, и мы целый день бродим по узким улочкам, музеям и археологическим паркам. Моя хозяйка говорит, что в Афинах «плохая погода и злые люди — редкость, а май в январе — праздник, куда всегда можно отправиться дикарём». В этот раз моя хозяйка обещала друзьям, что поедет в Афины, не прибегая к услугам всяких туристических фирм, и обязательно доложит «данные разведки»: где и как лучше поселиться, как добираться, куда обязательно надо сходить, и что обычно «не достаётся» организованным туристам в силу ограниченности времени или лени гидов. Но когда мы вернулись, мне пришлось её уговаривать выполнить данное обещание. «Я уже столько писала об Афинах, — сказала она, — мои друзья-бродяги уже читали „Семь шагов к Афине“, а как заказать отели, неужели сами не догадаются?». Мне пришлось на неё тявкнуть и усадить за компьютер, потому что в тех рассказах нет ни инструкции, как быстро доехать от аэропорта до отеля, нет рассказа про холмы нимф и муз, да и музеев в столице Эллады столько, что надо сориентировать ребят. Она вздохнула и вот, уже сидит пишет под мою диктовку по пунктам. Если что не так, я её поправлю. Итак, мы в Москве купили билеты на прямой рейс 295 Аэрофлота (вылетает в 9.25, в полёте — около трёх с половиной часов, все прочие авиакомпании летают с пересадкой), заказали одноместный номер в отеле Oscar 3* и медицинскую страховку, поскольку её могут попросить на границе. Открытая Шенгенская виза у нас была. Простите… У моей хозяйки. Мне как плюшевому сопровождающему эти формальности не требуются. Итак, поехали? Сейчас мы всё вам расскажем о том, как перемещаться в столице Греции на общественном транспорте.

Транспорт.

Аэропорт Афин «Элефтериос Венизелос» расположен в 25 километрах от города. Сразу по прилёте, получив чемодан и выйдя в холл прилёта, постарайтесь отбиться от навязчивых турагентов (Музенидис, Мерлин и прочих), которые с наглостью таксистов будут стараться всучить вам экскурсии или заманить на меховые фабрики. Сразу идите чуть правее к выходу номер 3. Миновав стеклянные двери и перейдя через дорогу, на которой таксисты берут пассажиров, идите на эскалатор, который поднимет вас на два этажа в длинный переход с уже горизонтальным эскалатором, уходящим направо. Доехав поверху по нему до круглого холла, в кассе просите билет за 6 евро до города (эситирио йа то кентро, Синтагма». Не соблазняйтесь туристической картой на 72 часа (15 евро). Да, она даёт право доехать от аэропорта и обратно в аэропорт, а также кататься на всех видах транспорта. Но разве вы приехали в Афины всего на 72 часа? Выгоднее дважды заплатить за аэроэкспресс по 6 евро, а для передвижений по городу позднее уже в метро взять карточку на неделю за 10 евро.

Поверьте опыту, она окупается уже за первые двое суток. Итак, купив билетик, суём его в жёлтый скворечник и спускаемся к платформам. Не перепутайте! Нам нужна правая платформа от эскалатора с кривой синей буквой «М» в зелёном круге, именно оттуда мы поедем на метро до центральной узловой станции Синтагма. Аэроэкспрессы как правило ходят каждые полчаса с 6 утра до 23 часов. Метро в Афинах с вычищенными до блеска станциями устроено очень просто. Там необходимо запомнить направления.

Допустим, вам надо добраться от отеля (Oscar, Candia, Stenley) до Акрополя. Спускаемся вниз на станции Station Larissa или Meteksurgio (красная ветка) и ищем направление Agios Dimitrios. Остановки коротенькие. От железнодорожного вокзала Лариса до Акрополи — пять остановок и семь минут в пути. В обратном направлении от Акрополи до вокзала — направление Agios Antonios. Ещё одна ветка, которая нам пригодится — синяя. С красной она пересекается на станции Синтагма. На синей ветке нам понадобятся направления Aeroport или Pireos. Уверена, вы разберетесь очень быстро.

Внимание! Запомните сразу механику возвращения назад в аэропорт. На станции метро Синтагма (синяя ветка) на платформу в направлении Аэропорта приходят два вида составов — обычные и дальние. Внешне они почти не различимы, но в аэропорт идут те, что оборудованы багажными специальными полками. Эти «особые» составы отправляются каждые полчаса — в пять минут от начала каждой получасовки (10.05, 10.35, 11.05). Определить, что пришёл нужный вам состав можно по светящемуся красными буквами табло на платформе — там пишут через сколько придёт поезд в конкретном направлении. «Агиос Димитриос — 05.00, чуть ниже Агиос Димитриос 10.00) означает, что следующий поезд до центра пойдёт через пять минут, а через один — через десять. Имейте ввиду, в утренние часы перерывы между поездами составляют около трёх минут, а вечером и в выходные ждать можно и по семь-десять минут...

За время нашего пребывания в Афинах в этом вечно бастующем городе метро не работало только один раз — с полудня до четырёх дня, видимо, чтобы не создавать лишних неудобств горожанам. Но если метро не работает, всегда есть альтернатива. Напротив «входа» на Плаку (главный туристический пешеходный район) со стороны Акрополя, чуть левее центрального входа в Королевский парк останавливается троллейбус № 1. На нём за те же 10 минут можно по маршруту красной ветки метро добраться до отеля, скажем, Oscar, который выбрали мы с Тяпой за его удобное расположение.

Замечание от Тяпы. Моя хозяйка совсем забыла сказать, что от вокзала Лариса до аэропорта можно добраться и обычной электричкой. Цена такая же — 6 евро. Ходят эти электрички в пять минут от начала каждого часа. Реже, конечно, но от отеля Oscar ближе идти. А отель мы выбрали Oscar потому, что от него до входа в метро Стасмос Лариссас я насчитал 24 шага. Хорошая трёшка с телевизором, сравнительно тихо. Мебель не новая, но всё очень аккуратно. Даже есть русский канал «РТР-планета». Хозяйка его не смотрела — там были сплошь депрессивные сериалы, она предпочитала на сон грядущий показать мне новости ВВС. А прямо напротив отеля — огромный супермаркет, где можно купить и вино на гостинцы, и свежую ветчину в нарезке, и садовые грабли, и…

Про еду и традиции. Рождество в Греции… Сказка, сон, возвращение в детство! Этот удивительный праздник в морской державе принято встречать наряженными вместо ёлок моделями кораблей, походами в гости и… игрой в карты в течение всей новогодней недели. Немолодые мужчины выставляют раскладные столики прямо на улице и самозабвенно «режутся» на деньги, не обращая внимания на прохожих, так как по поверью эта игра принесёт прибыль и благосостояние в наступающем году. Бузукья - вечеринка с танцами на столах и швырянием в самых лихих танцоров головок от цветков гвоздики, вино рекой и смех, радушие к любому гостю… Если вы повернётсь спиной к станции метро "Акрополи" и пойдёте по главной сувенирной улочке Адриану, вскоре по правую руку от вас нарисуются два поворота в переулки Кекропос и перед ним Ангеликис - поворачивайте смело. Там вы найдёте таверны со свистоплясками Neoc Phгас и Хinoc - это старейшие заведения общепита в городе, где всё устроено как в старых греческих деревенских домах, да и еда отменная.

Рассказ о греческой кухне потребовал бы отдельной статьи. Но пару слов я всё-таки скажу. Если вы хотите подкрепиться основательно, выбирайте ресторан с меню на русском языке. Официанты там сплошь «бывший наш народ», поэтому всё расскажут и покажут. Заплатите, конечно, раза в полтора больше, чем если бы пошли в традиционную таверну с греком или… со мной. Назову несколько самых важных блюд. Мусака — запеканка с баклажанами, манкой, картофельным пюре и мясом. Кефтедакия — крошечные тефтельки. Долмадакия — голубцы из виноградных листьев. Если хотите просто перекусить — чуть ли не на каждом углу, особенно на Плаке, встречаются заведения «быстрого питания» сувладзидико. Там в нежную плотную ароматную лепёшку вроде всем известного лаваша заворачивают всевозможную снедь. Стоит это удовольствие от 2 до 2,5 евро. Надо подойти и сказать, какая именно начинка вам нужна, её моментально поджарят на ваших глазах. Пита сувлаки арни — небольшой шашлычок из ягнёнка с картошкой фри, дзадзики (солёные огурцы в йогурте с чесноком) и луком. Пита сувлаки котопуло-то же самое с куриным шашлыком. Пита сувлаки кебаб-то же с котлетками, похожими на наше люля кебаб, но куда вкуснее. И, наконец, овощные и гирос — внешне похоже на шаурму, да и срезают начинку с мясного «столба» так же, но делают греки это кушанье не из бродячих собак, как турки или наши гастарбайтеры, а из отличной постной свинины. А запить всё это можно чаем на травах от Костаса из громадного медного "самовара" тут же на площади Монастыраки по 1.5 евро за стакан. После такого перекуса запросто можно продержаться без дополнительного приёма пищи вплоть до ночного бдения в таверне с бузукия! Приятного аппетита!

 Замечание от Тяпы. Если вы попадёте в Грецию перед Рождеством или сразу после него, обязательно попробуйте меломакарона. Эта вкуснятина стоит того, чтобы взять её с собой домой в качестве подарка. Похоже на наше овсяное печенье на оливковом масле, только очень мягкое и здорово пропитанное мёдом и сиропом, с мелко покрошенными орешками Есть предание, что чертенята каликандзари весь год где-то в глубине земли подпиливают древо добродетели и мироздания. А когда остаётся всего-то пара сантиметров, дерево почти падает, наступает Рождественский сочельник, и мелкие негодяи выходят на землю, чтобы повеселиться и что-нибудь украсть у людей. Вот тогда то, чтобы чертенята не вошли в дом, но при этом не вернулись под землю доделывать своё чёрное дело, их надо отвлечь. Греки бросают меломакарона на крыши своих домов, и достать угощение оттуда не так-то просто. Пока каликандзари лазают и достают, а ведь они не могут устоять перед соблазном, будучи большими сладкоежками, наступает Рождество, и Древо снова цело. Чертенята возвращаются под землю, начинают заново свой «сизифов труд», и так до наступления нового Рождества.

Магазины. Лорд Байрон не зря назвал греков очаровательными плутами. Торговаться с ними одно удовольствие. Вас рассмешат и обласкают улыбками, вы уйдёте из лавочки с товаром, купленным в полтора раза дешевле, но уже лучась хорошим настроением. Но это возможно только в настоящих торговых кварталах. Помпезный универмаг Аттика так же неприступно рафинирован, как и наш московский ЦУМ. Средние афиняне отправляются за покупками в Тригоно — треугольник между улицами Афинас, Эрму и Стадиу. Вам требуются туфли чёрный верх белый низ, а к ним ещё красный шерстяной свитер? Сразу несколько магазинов, хотя и не очень известных марок, предложат вам то, чего вы ни за что не найдёте в бутиках мировых брендов. В районе Тригоно многие вещи продаются по весьма демократичной цене. Лыжная шапочка и массажная щётка, а ещё какая-нибудь бижутерия на подарки? Добро пожаловать в магазинчик «всё за один евро» на углу улицы Aiolou и Kolokotroni. Чуть дальше по Эрму к главному историческому кладбищу Керомикос — страна ремесленников Псири и блошиный рынок, где при желании можно найти первое издание Ремарка, комсомольский значок, глушитель для Харлея и индийский медный кальян.

И это не считая отлично сделанных кожаных сандалий, надеть которые не побрезговал бы сам Гермес, невообразимого разнообразия всякой хозяйственной всячины и сказочных россыпей бисера и бус, где любительница рукоделия просто захочет поселиться где-нибудь под лавкой. Там в любом возрасте, с любой толщиной кошелька и самыми оригинальными вкусами можно найти всё, что душе угодно. Но всё-таки есть вещь, без которой нельзя уехать из Афин. Это оливковое мыло с магнитиком в придачу. Кожа рук от него становится просто шёлковой, а магнитик… Вы хотите иметь точную копию того, что выставлено в музее Акрополя? Невзрачные с виду гипсовые поделки — точь-в-точь экспонаты, без всякого дополнительного декора. Античная классика такая, какая она есть. Ничего лишнего. А стоит всего… 1 евро. Согласитесь, это лучше, чем «копия» древности из музейного киоска на порядок дороже.

Музеи. Если у вас на Афины судьбой отпущено всего несколько дней, распланируйте их так, чтобы утро было посвящено музеям. Придя к открытию, вы будете всласть бродить в одиночестве по гулким залам, и статуи Олимпийцев будут смотреть только на вас. Из всех многочисленных выставочных залов кратко остановлюсь только на трёх. Туда «на рассвете» можно попасть за полцены или вовсе бесплатно, если у вас с собой будет студенческий билет.

Замечание от Тяпы: или удостоверение журналиста на английском языке, как у моей хозяйки.

Музей Акрополя. Это творение архитектора Бернара Чуми наполнено светом и источает его. Свет исходит и от подлинников афинских мраморов, к счастью, спасённых, и не ставшим трофеем хищника и вора лорда Элджина, что вывез античные сокровища в Британию, сунув взятку малограмотному турецкому наместнику. До сих пор английские джентльмены ведут себя как обычные пираты, отказывая Элладе в возвращении её собственности, украшающей сейчас Британский музей. Лорд Байрон в путешествии Чайлд-Гарольда прямо указывает на прегрешения соотечественников:

Но кто же, кто к святилищу Афины

                               Последним руку жадную простер?

                               Кто расхищал бесценные руины,

                               Как самый злой и самый низкий вор?

                  Пусть Англия, стыдясь, опустит взор!

                  Свободных в прошлом чтут сыны Свободы,

                  Но не почтил их сын шотландских гор:

                  Он, переплыв бесчувственные воды,

                  В усердье варварском ломал колонны, своды.

Но всё же, всё же… Реконструкция величественных фризов со спором Афины и Посейдона, макеты того, как выглядел Акрополь в мрачные времена османов и византийских императоров, и, конечно же, подлинные коры Эрехтейона, архаическая скульптура «несущий телёнка», барельеф задумчивая Афина… Документальный фильм о том, как строился великолепный ансамбль крутится на большом экране в холле четвёртого этаже непрерывно. Музеи принято называть храмами искусства. Здесь, где из любого окна виден настоящий Акрополь, это ощущается лучше всего.

Замечание от Тяпы: В музее Акрополя нельзя фотографировать, так как ещё не все его экспонаты каталогизированы. Но разве мою хозяйку удержишь от этого? Как она умудрялась «прятать» объектив от служителей, когда те не спускали с неё глаз?

Военный музей: пусть его называют порождение «режима чёрных полковников», но я знаю точно — любой мальчишка от восторга здесь сойдёт с ума. Легендарный Colt 1911 года калибра 45, оружие янычар, драгоценные ордена и флаги, макеты подводных лодок времён второй мировой и триеры Фемистокла, что выиграли морское сражение 490 г. до н. э. в Саламинской бухте. Барельефы битвы ахейцев с амазонками и… за стеклом настоящие кукольные реконструкции партизанских походов времён освобождения от турецкого ига и воздушные бои 1944 года…. Реконструкция битвы при Фермопилах, где полегли триста спартанцев, шлемы, мечи… А во дворе — настоящие пушки и вертолёты!

Замечание от Тяпы: Моя хозяйка ходила здесь, открыв рот, часа полтора. Фильм про Александра Македонского посмотрела от начала до конца, хотя по образованию — историк, а потом мы ещё долго фотографировались на фоне военной техники. Кстати, девушки, для вас вход всего два евро! Добраться до музея можно, проехав на метро от станции Синтагма в направлении Аэропорт до станции Эвангелизмос. А как подниметесь наверх — огромное 50-х годов массивное здание музея уже видно.

Археологический музей многократно описан. Но посетить его — обязательный пункт программы. Изумительная керамика, золото Микен, юноша из Марафона, Стела из Илиссоса и другие самые знаменитые античные статуи, включая Посейдона, мечущего трезубец.

Афродита и Фавн считается символом эротики в монументальном искусстве.

Музей Кикладского искусства удивит нас не меньше. Но… он ближе к жизни. Там живые картины и объёмные инсталляции позволяют как бы проникнуть в древность, стать соучастником событий: свадьбы, сборов в военный поход, празднеств в честь богов Олимпа.

А если вы зайдёте в отдел керамики и внимательно присмотритесь к картинам на краснофигурных вазах, вам станет понятнее, как оно… сладилось у Леды с Лебедем и у Пасифаи с быком, отцом Минотавра. Кстати, в декабре 2009 года в этом музее прошла выставка «Эрос Древней Греции», о которой рассказывали даже по Евроньюз. Никакой клубнички… Красиво. Настолько красиво было представлено это воплощение жизни, что вспомнилась вечная истина: добровольное и искреннее соединение мужчины и женщины при закрытых дверях — это служение богам.

Замечание от Тяпы: не забудь, как мы ходили в гости к нимфам и музам.

Да, Тяпочка, и рассказ об этом будет финальной частью рассказа об Афинах. В этом удивительном городе, расположенном на холмах, уживается древность и современный ритм, а главное, там каждый сможет найти то, что ищет. Уединения просит душа? Около станции метро Тиссио, где заканчивается главная туристическая пешеходная улица Адриану, через железнодорожные пути переходим к широкой пешеходной улице Апостола Павла. А оттуда, повернув направо вверх от ряда романтичных уличных кафе с видом на Акрополь, несколько десятков метров поднимаемся по улочке Агиа Маринас к одномённой базилике. Огибаем её и идём налево наверх по закругляющейся улице к постоянно закрытым дверям Афинской обсерватории. Там, около ворот, за автостоянкой слева наискосок уходит на Холм Нимф лесная тропинка. Через несколько метров буквально оказываемся на площадке около серебристой сферы телескопа.

Замечание от Тяпы: Белый мрамор обломков колонн, зелёная крапива… Это 4 января? Нет, это наш московский май. С этой точки у телескопа открывается один из лучших видов на Акрополь. Какой-то японец, единственный во всём лесу, делал тут гимнастику, но мы не стали его просить сфотографировать нас, и оправились дальше.

Взяв лежащий слева Акрополь за ориентир, пойдём дальше прямо по лесу, и почти сразу вынырнем на обширную поляну — это Пникс. Когда-то на Пниксе (в переводе с греческого — давка) проходили народные собрания (эклиссия), где перед народом выступали Перикл и Фемистокл. Место имеет форму полукруга, устроенного наподобие театра с трибуной внутри. Остались ниши, где когда-то стояли статуи. А чуть дальше и левее — две мраморные скамьи. Если будете здесь, произнесите вслух — вам, нимфам, привет от Регины! Не стесняйтесь, народа здесь не бывает… Вернёмся к фонтанчику, откуда мы начали осматривать Пникс и пойдём в том же направлении (Акрополь — слева) на другой холм — Φιλοπάππου. В ложбине между холмами Нимф и Муз нам попадётся ветхая церквушка святого Димитрия со стайкой бездомных собак, что выясняют отношения между собой, но людей не трогают. Здесь с недавнего времени у жителей Афин стало модно венчаться и крестить детей, хотя храм старый ло такой степени, что его "колокольня" того гляди грянется от землю, а крест над вратами заметно покосился.

 А потом, поднимаясь вверх по зелёной тропинке из древних камней, мы дойдём и до места уединённого размышления. Возможно, именно здесь Сократ пришёл к выводу о том, что «не следует платить обидой и злом никому на свете, какое бы зло ни сделали люди»?

Напомню для тех, кто забыл историю — философ Сократ в 399 году был заключён в тюрьму… Вот эту, она находится у подножия холма Филопатру. Ему было предъявлено обвинение в том, что «он не чтит богов, которых чтит город, а вводит новые божества, и повинен в том, что развращает юношество». Как свободный афинский гражданин, не был подвергнут казни, а сам принял яд (по распространённой легенде, настой цикуты.

Замечание от Тяпы: Мы встретили Сократа около вершины холма Φιλοπάππου . Откуда ни возьмись, налетела стая собак. Они не пытались укусить, просто лаяли и оттесняли нас от тропы, где за кустами просматривалось какое-то жильё. Хозяйка остановилась и сказала собакам, подняв руки: «эндакси, февго!» (хорошо, я ухожу). И в этот момент около нас появился этот странный человек. Ветхая, но опрятная одежда, аккуратно подстриженная седая борода, глаза умные и печальные. За его спиной мы увидели и его жильё — довольно обширную палатку, стол и стульчик. Ни разбросанных бумажек, ни мусора… Чисто, прибрано. Сократ отогнал собак, пожелал доброго дня и жестом пригласил продолжить путь мимо его вотчины, куда нас не хотела пускать его четвероногая охрана…

После этого эпизода мы поднялись на вершину и сделали самые лучшие снимки Акрополя на закате. А потом пошли в Королевский парк. Милое, очаровательное место. Ни тебе как в Москве пивных ларьков и торговли всякой требухой, ни тебе американских луна-парков. Наверное, уместно сравнение с Летним садом в Санкт-Петербурге. Белые статуи, тенистые деревья. Хотя отличия есть. Мандариновые деревья и маленький зоопарк. Плоды с веток рвать не советую — хотя в парке нет опасности, что они впитали в себя выхлопы автотранспорта, всё равно, кислятина страшная. Вырви глаз. Но крошечный зоосад — к восторгу и детей, и взрослых. Черепахи в пруду, сонные, высунули головы… А нам сперва показалось, что они каменные! А козлы они и в Греции козлы…

Замечание от Тяпы: Так же, как и кошки. Кошки, символ года. На Анафиотики — их царство. Гордые, независимые, высокомерные. Одно слово — кошки.

Вот и закончилось наше путешествие на зимние каникулы. Ясно, +13, солнышко припекает. Мои любимые Афины. Это город, который лечит душевные раны, нанесённые плохой погодой и злыми людьми...